На що надихнув Жан-Поля Готьє плюшевий ведмідь

Жан-Поль Готьє зі своєю восковою фігурою в паризькому Музеї Гревен

FRANCOIS GUILLOT / AFP

Ми зустрічаємося c Жан-Полем Готьє в Ristorante National в Парижі, але він вітає мене так, немов ми в Англії: скаржачись на погоду. «Яка спека! - каже він. - І волого. Було б жарко, але сухо - зовсім інша справа ». Одягнений по-буденному, в джинсову сорочку і куртку з капюшоном, він приєднується до мене за столиком в дальньому кутку модного італійського ресторану в готелі National des Arts et Metiers, де зазвичай обідає. «Вас давно не було», - каже офіціант, приймаючи замовлення на напої (два соку «Детокс» за рекомендацією Готьє). «Я знаю, - знизує плечима дизайнер. - Робота Робота робота".

«На той момент оцінка« анфан террібль »була для мене тим, що потрібно, - каже він. - Це показало, що я граю не за правилами, і було в мою користь. Я хотів показати, що жінки можуть бути сильними і жіночними одночасно. І що не всі чоловіки схожі на Джона Уейна, а можуть бути спокусливими, красивими і дурними. (Перша чоловіча колекція Готьє в 1984 р називалася «Чоловік як об'єкт».) Я ніби побачив крізь одяг панування чоловічого начала. Це були люди, у яких була влада, - мене це вразило ».

З вкоріненою звичкою до іконоборства розлучитися нелегко. Поки світові інститути охорони здоров'я забороняють куріння, на липневому кутюрної шоу Готьє сигарета стала головним аксесуаром, якщо не сказати головною героїнею. Моделі тримали трубки, електронні та звичайні сигарети, носили прикраси, дизайн яких був натхненний сигаретами. Шоу закрила модель у сукні з органзи, один в один схожий на хмару диму.

Giorgio Armani

У Парижі проходить Тиждень високої моди. Один з головних показів - Armani Privé, кутюрної лінія Джорджо Армані

1/21

GIORGIO ARMANI BEAUTY

Одним з основних кольорів колекції став рожевий

2/21

Valentino

Колекція Valentino побудована на поєднанні відомих візуальних елементів культури Ренесансу, естетики Версаля і духу 60-х, пояснив креативний директор марки П'єрпаоло Піччолі

3/21

Givenchy

Друга кутюрної колекція, розроблена новим креативним директором Givenchy Клер Уейт Келлер, створена як данина поваги Юберу де Живанши, померлому в березні цього року

4/21

Givenchy

Одна із знакових моделей Келлер - плаття прямого крою з накидкою на плечах. Така модель була в її першої колекції високої моди і стала відомою завдяки Меган Маркл, надягати подібні сукні на публічні заходи

5/21

Fendi

Практично всі речі в колекції Fendi зроблені з використанням хутра

6/21

Сhanel

Показ колекції Chanel за традицією пройшов в «Гран Пале»

7/21

Сhanel

Джерелом натхнення для колекції стали пам'ятки і звуки Парижа

8/21

Zuhair Murad

Модель Алессандра Амбросіо на показі Zuhair Murad

9/21

Ulyana Sergeenko

Єдиний офіційний російський учасник тижні в цьому році - Уляна Сергієнко. Зараз її статус - запрошений член Синдикату високої моди, зазначено на сайті організації

10/21

Ulyana Sergeenko

Сергієнко присвятила колекцію першим леді і показала її в посольстві Росії в Парижі

11/21

Dior

Креативний директор Dior Марія Грація Кьюрі знову звернулася до спадщини марки: в колекції багато відомих класичних силуетів Dior

12/21

Dior

На думку Кьюрі, сучасній жінці не потрібні яскраво декоровані речі, зараз час мінімалістичний силуетів і спокійних кольорів

13/21

Viktor & Rolf

Плаття-подушка, що стало самим фотографованим елементом колекції Viktor & Rolf

14/21

Elie Saab

Модель на показі Elie Saab

15/21

Giambattista Valli

Візитна картка Giambattista Valli - об'ємні багатошарові сукні

16/21

Ralph & Russo

Колекція Ralph & Russo майже повністю складається з вечірніх суконь

17/21

Ralph & Russo

Ralph & Russo - перший британський бренд, який запрошено до участі в паризькому Тижні високої моди. Марка влаштовує тут покази з 2014 р

18/21

Schiaparelli

Шоу Schiaparelli відкривала модель в одязі та аксесуарах кольору «шокуючий рожевий», який ввела в моду засновник марки Ельза Скіапареллі

19/21

Schiaparelli

Для посилення враження деякі моделі вийшли на подіум в масках

20/21

Iris van Herpen

Показ Iris van Herpen знову відкрила модель у сукні з багатошарових вигнутих пелюстків, цей хід Ірис ван Херпен використовує вже не перший раз

21/21

Найпопулярніші галереї

На столі з'являються два маленьких склянки з соками яскравого кольору - зеленого і оранжевого. Попереду пляжні вихідні, і ми вирішуємо проявити свідомість, відмовившись від бажаної пасти на користь закусок. «Наше здоров'я», - каже Готьє.

В останні кілька років через фінансові причини Готьє був змушений частково призупинити створення колекцій. Майже чотири роки тому він і мажоритарний акціонер марки, іспанська група Puig, оголосили про те, що він більше не буде створювати свої сексуальні колекції pret-a-porter для жінок і чоловіків, пославшись на «фінансові обмеження» і «занадто гарячковий темп роботи» . Повинно бути, це був удар, але Готьє, який все ще розробляє дві колекції високої моди в рік, не виглядає засмученим.

«Якщо я від чогось відмовляюся, значить, я цього просто не хочу, - каже він. - Це по-справжньому мене надихає. Я завжди намагався бути вільним ».

Ази haute couture

Тиждень моди haute Сouture проводить французька Federation de la Haute Couture et de la Mode, яка також організовує чоловічі і жіночі тижні моди pret-a-porter (ready-to-wear, готового одягу). Федерація бере початок від Chambre Syndicale de la Couture ( «Палата модельєрів»), що виникла в 1868 р, пізніше вона неодноразово змінювала назви та розширювала сферу діяльності. Дизайнери, які за нинішніми правилами мають право брати участь в показах haute Сouture, повинні відповідати кільком критеріям: займатися виготовленням індивідуальних замовлень, два рази на рік представляти нові колекції, які складаються не менше ніж з 35 моделей одягу і демонструються манекенницями, мати свій салон в Парижі , в якому працює не менше 20 осіб, в тому числі три постійні манекенниці. Членами федерації можуть бути тільки паризькі модні будинки, іноземні компанії і дизайнери вважаються членами-кореспондентами або запрошеними членами. Одна з головних характеристик одягу haute couture - ручне виробництво: за діючими правилами федерації у виробі такого класу допускається не більше 30% машинних строчок. Раніше ручної праці потрібно 90%, і знизили цей показник не тільки щоб зробити правила більш гнучкими: сучасні технології дозволяють частково замінювати ручна праця машинним, не втрачаючи в якості

Puig, яка також володіє брендами Paco Rabanne і Carolina Herrera, вважала за краще зосередитися на головному активі Gaultier - парфумерному бізнесі. Висока мода може бути піком творчості дизайнера, але більшості модних будинків гроші приносять саме аромати. І Gaultier не виняток: з моменту появи в 1993 р аромати марки, наприклад Classique в незвичайному флаконі у формі людського торсу, заробляють на кутюрную діяльність Готьє. Ну добре, а все-таки приносить прибуток кутюрної частина бізнесу?

«Прибуток? - перепитує він. - Ні. Давайте будемо говорити, що я не втрачаю гроші. Теж свого роду реклама. І мені подобається, що мій одяг дійсно носять, хоча я не роблю більше готовий одяг, pret-a-porter, а кутюр - це зовсім інша клієнтура ». Puig, яка не розкриває виручку окремо по кожному з брендів, в 2017 р відзвітувала про продажі в 1,9 млрд євро.

Повертається офіціант. Готьє замовляє сирі сардини, а слідом - салат капрезе. Я вибираю морського ляща з Буррата і ікрою кефалі і тартар з тунця.

Готьє можна назвати одним з найвідоміших дизайнерів Франції, але він каже, що вважає за краще Парижу Лондон. Він любить самозневажливим британське почуття гумору, «якого у нас немає». Згадує, як їздив у Лох-Несс, Едінбург, розповідає про червоно-цегельних вулицях Південного Кенсінгтона, де жив якийсь час. Тартановим тканини і кілти, що з'являлися в багатьох його колекціях, були натхненні фантастичним фільмом 1956 г. «Бригадун», в якому Джин Келлі грає американця, який загубився під час полювання в шотландському лісі. «Мені подобаються класичні тартани, - каже Готьє. - Я люблю використовувати в роботі такі кліше, дуже відомі і популярні. На мене вони [тартани] справили дуже велике враження, і це відчуття: коли на тобі надіта плісирована спідниця, під якою нічого немає ».

Він хихикає, згадуючи свій візит в Хайлендс в 2000 році, коли він і зробив це важливе відкриття. Це було весілля Мадонни і Гая Річі, і наречений був одягнений в кілт. «Я питаю його, чи правда, що під них не потрібно нічого надягати? І він каже: «Звичайно! - І тут Готьє зображує Річі, підтягує свій кілт. - Вуаля ».

Я припускаю, що це дає відчуття свободи. «Точно, - погоджується він. - Як подих вітру. Щось таке ... Знаєте, як плавати без купального костюма - неймовірне відчуття свободи. Я вважаю, жінкам достатньо не надягати бюстгальтер і звільнити груди - і вже можна відчути повну свободу і розслаблення ». Я щиро киваю. «У чоловіків те ж саме - з м'ячиками. Хай живе свобода. Vive la liberte! »

Готьє з легкістю жонглює французькими та англійськими фразами, його мова доповнена жестами і пронизана вставками на кшталт voila і exactement. У якийсь момент він звертається до шеф-кухарям на протилежному боці ресторану і робить комплімент їх ковпаків - вони добре сидять.

У Юбера де Живанши була Одрі Хепберн, у Ніколя Гескьера з Louis Vuitton є Шарлотта Гейнсбур, а музою Готьє весь час залишається його плюшевий ведмідь. Можливо, Мадонна і посприяла тому, щоб Готьє і його конусоподібні корсети виявилися в центрі уваги, але справжнім «батьком» цього та інших ранніх творів Готьє була Нана. «Це був мій плюшевий ведмідь, перший плюшевий ведмідь-транссексуал, - говорить він. - Здається, мені було шість років. Я хотів ляльку, але мої батьки були проти. Що залишалося - хірург Готьє зробив своєму плюшевому ведмедеві невелику операцію. У газетній рекламі я бачив маленькі загострені бюстгальтери, тому я нарізав паперу і зробив один з шпильками. Мені потрібна була лялька - і у мене з'явилася лялька-ведмідь ».

Нам приносять закуски. Готьє захоплюється квітами, які прикрашають його сардини: «Подивіться на це, квіти чудові. Спасибі, c'est joli (як добре) ». Моя тарілка теж дуже мальовнича: морський лящ, посипаний зернами граната, і кремоподібна буррата, що контрастує з товстими солоними смужками ікри кефалі.

Байдужий до футболу, Готьє в школі ніколи не ладнав з іншими хлопчиками. Їх увагу він привернув тільки після одного інциденту в класі. Його бабуся дозволила йому подивитися по телевізору «Фолі-Бержер-ревю», феєрію дівчат в колготках в сіточку, прикрашених кристалами Сваровські та страусиним пір'ям. «Я подумав: Боже мій, qu'est-ce que c'est que ca (що це)?». І на наступний день в школі він накидав те, що бачив. Вчителька була «в люті», згадує Готьє. Вона притиснула ескіз до його спини і повела його по різних класах, щоб принизити його. Але однокласники Готьє захопилися і зацікавилися його малюнками. «Саме тоді я зрозумів, що завдяки моїми малюнками мене можуть прийняти таким, як є, навіть якщо я і не приклад дуже хорошого хлопчика, який добре грає в футбол».

І Готьє продовжив малювати, а фільм 1945 г. «Паризькі оборки» відкрив йому, що таке покази мод. Він посилав ескізи багатьох кутюр'є та був помічений П'єром Карденом, який зробив його помічником у своїй студії в 18-й день народження Готьє.

Офіціант забирає наші тарілки, але тут же повертається з другої зміною закусок. Готьє знову захоплюється різнобарв'ям свого салату капрезе (з трьох різних сортів помідорів) і моїм тартаром з тунця, прикрашеним помідорами чері і авокадо. «Oui, oui, oui, c'est magnifique (так, так, чарівно)».

Cardin належитьпокоління легендарних будинків моди, побудованих навколо культу особи дизайнера. Цей феномен, можливо, найкраще втілюють Ів Сен-Лоран і Крістіан Діор. Карден, Сен-Лоран і Діор - три імені, якими Готьє захоплювався підлітком. Ставши дизайнером, він прагнув побудувати свій бренд точно так же - під власним ім'ям.

Готьє розмірковує про нинішній стан справ у світі моди. «Всього дуже багато - занадто багато людей і занадто багато одягу. Що ви бачите, коли дивитеся на великі бренди, як Dior і Chanel? Люди більше не купують одяг, тому що ті, у кого є гроші, щоб купити дорогі речі, отримують її безкоштовно або носять за контрактом. Можете собі уявити? Я вважаю, це обурливо ».

Після навчання у Кардена Готьє працював у французьких дизайнерів Жака Естерель і Жана Пату. Потім в 1996 році він отримав шанс, коли йому зателефонував один з головних магнатів в індустрії люкса - Бернар Арно, голова LVMH. Тоді з Dior тільки пішов головний дизайнер, і Готьє вирішив, що йому запропонують цю роботу. Але насправді Арно планував поставити в Dior дизайнера Джона Гальяно, тоді працював в Givenchy, а самому Готьє збирався запропонувати Givenchy. «Я був розчарований, коли Арно сказав мені, що хоче бачити мене в Givenchy, - згадує Готьє. - Я сказав, що якщо я буду щось робити, то тільки в тому місці, яким я дійсно захоплююся ». Живанши ж, на його думку, був занадто «лакованим» і буржуазним. «Тому я сказав« ні », - згадує він.

Готьє вирішив випустити свою першу колекцію високої моди в 1997 р самостійно, без підтримки великої групи. «Починати без грошей дуже добре, це розвиває уяву, - говорить він. - А коли ви процвітаєте, то відчуваєте себе сильніше, тому що будете знати: що б не трапилося, ви можете почати заново і знову створити свою справу з нічого. З точки зору творчості це найкраще ».

Висока мода у виконанні Готьє привернула увагу французької люксової групи Hermes, яка найняла його в якості креативного директора в 2003 р, купивши міноритарну частку в його компанії в 1999 р (яку потім продала в 2011 р Puig). Високо цінуючи унікальний стиль Готьє, критики відзначали, що його нездатність настільки ж яскраво проявляти себе в якості художнього директора і працювати з командою дизайнерів (як, наприклад, Карл Лагерфельд) не дає йому розкритися в повній мірі.

Доросле життя Готьє, схоже, можна розділити на дві половини: роки, проведені з його нині покійним бойфрендом і діловим партнером Френсісом Менуге і без нього. Вони познайомилися в 1975 р, коли Готьє було 23, і були разом до смерті Френсіса в 1990 р Саме підтримка Менуге надала Готьє сміливості створити першу колекцію pret-a-porte в 1976 р «Я знаю, що, якби не зустрів його, я б не наважився почати так, як я почав, - один, без грошей, - каже Готьє. - Він повністю довіряв мені, і я теж повністю довіряв йому. Це було добре, я відчував себе сильніше ».

Творчий геній Іва Сен-Лорана зміг реалізуватися завдяки його друга і ділового партнера П'єру Берже. Цікаво, чи зміг би Готьє домогтися більшого комерційного успіху, якби не передчасна смерть Менуге? «Він хотів створити імперію, а мені було все одно, - розповідає Готьє. - Чесно кажучи, я навіть не думаю про це ».

Перш ніж я встигаю натиснути на нього, щоб дізнатися більше, знову з'являється офіціант з десертним меню - і ностальгічний настрій випаровується так само швидко, як і з'явилася. «Десерт, десерт!» - вигукує Готьє як захоплений дитина.

Він зізнається, що ласун, а любов до солодкого, як і багато важливих речей в його житті, - вплив його бабусі. «Вона завжди прагнула порадувати мене і тому робила багато десертів, а мені це сподобалося. Було абсолютно необхідно завершити справу чимось солодким, це було найвищою нагородою. Для мене це краще, ніж викурити сигарету. І мені не подобалася ідея, що якщо ти хлопець, то повинен курити. Але ні, я не зобов'язаний палити, я вважаю за краще торт. Невеликий бунт », - тут він єхидно посміхається.

Ми домовляємося, що поділимося десертами: він вибирає абрикосовий пиріг зі спеціального меню, а я не можу встояти перед класичним тірамісу.

Готьє зараз репетирує автобіографічний ревю Fashion Freak Show, яке він сам написав і поставив. Прем'єра відбудеться в жовтні в «Фолі-Бержер», кабаре в Парижі. Це історії з життя Готьє, якими він віддасть належне тим, хто надихнув його - кіно (Педро Альмодовар, Люк Бессон), музикою (Мадонна, Кайлі Міноуг і Мілен Фармер) і танцем (Режин Шопено і Анджеліна Прельжокаж).

Зрозуміло, в шоу буде лондонська глава. Антуан де Каунес, з яким вони разом вели культове телешоу 1990-х рр. Eurotrash, «зіграє королеву Англії - але тихо, не кажіть нікому; це буде смішно », ділиться секретом Готьє. Шоу також висловиться на злободенні теми, від пластичної хірургії до суєтності соціальних медіа.

Готьє ніяково розрізає навпіл абрикосовий пиріг, який перетворюється в кришиво. «Я повністю знищив його, боже мій, це кошмар», - засмучується він. Я справляюся спритнішим і кладу йому шматочок тірамісу.

Слово за слово розмова переходить до політики, а саме до Brexit ( «досить сумно») і президенту Франції Емманюелю Макрона. Що ж Готьє думає про Макрона? І знову помітна його установка проти істеблішменту. «Перше, що в Макрона дуже добре, так це те, що він одружений на жінці старше його», - говорить він (Бережіть, його колишня вчителька драми, старше на 25 років). «Мені це подобається, тому що 20 років тому це було б неможливо, - продовжує Готьє. - І вона розумна, і люди люблять її ». Він хвалить енергію і прозорливість Макрона, які, за його словами, «дають надію» Франції.

Як справжній ласун, Готьє старанно підчищає свою частину тірамісу, поки я пасую перед моєю часткою абрикосового пирога. У нас є час випити чашечку кави, перш ніж він відправиться в аеропорт. Я питаю: він все той же анфан террібль, яким його вважають з 1980-х рр.? «Все ще?» - запитує Готьє. «Я тепер vieillard terrible, жахливий дідуган», - сміється він.

Переклала Анна Шилова