Походження різних видів взуття, частина 2: туфлі і черевики

Автор статті: Сергій Курій
Рубрика «Краса і мода»

пулени

Всі ми знаємо вираз «жити на широку ногу» - тобто багато, ні в чому собі не відмовляючи. Так ось, своєю появою вона зобов'язана саме взуття - химерною і химерної. Легенда оповідає, що першим взуття з сильно витягнутим носком став носити англійський король XII століття - Генріх II Плантагент. Причина - потворний наріст на монаршому пальці. Правда це чи ні, невідомо. Зате достеменно відомо, що розквіт гостроносого взуття припав на XIV століття. Все почалося при дворі герцога Бургундського - визнаний центр моди того часу ...

Пулени на малюнку з рукописи XV століття.

Гострі носи Пулен та лицарських лат.

Коли мода на пулени вийшла за межі палаців, аристократам довелося терміново вводити на неї обмеження. Так французький король Філіп IV видав указ, за яким довжина туфель простолюдинів не повинна була перевищувати 15 см, городян - 30 см, лицарям - 45 см. Лише взуття родовитих дворян і принців могла досягати 60-70 см.
Церкви настільки викликає взуття, природно, не подобалася. Римський Папа називав її «розпусну» і навіть оголосив однією з причин, по якій на Європу обрушилася Божа кара - чума.

До кінця XV століття довгоноса мода нарешті припинилася, і на зміну Пулен прийшла коротша взуття з розширеними носами, яку називали то «коров'ячими мордами», то «качиними дзьобами, то« ведмежими лапами ». Кажуть, цьому в чималому ступені посприяла анатомічна аномалія ще одного короля - французького Карла VIII. Він мав шість пальців на ногах і тому не міг носити вузьку взуття.

Вінклпікери

Гостроносі туфлі - спадкоємці середньовічних Пулен - знову увійшли в моду в XVIII столітті. Черговий їх розквіт припав на 1950-70 роки, завдяки молодіжної субкультури. Спочатку їх носили чорношкірі підлітки Гарлема, потім - британські моди, і, звичайно ж, численні рок-музиканти.

Зовнішній вигляд туфель і породив їх назва, адже слово «вінклпікер» означало гостру голку, за допомогою якої молюсків виколупують з раковин. Туфлі-вінклпікери носили і чоловіки, і жінки. Так як останні поєднували вузькі носи з високими підборами, носити таке взуття було заняттям не з легких.

До 1980-х років вінклпікери вже вважалися жахливо несмачними і старомодними (пам'ятаю, як я копав в старих батьківських туфлях огрод і глузливо називав їх «говнодавамі»).
Однак в новому тисячолітті «говнодави» несподівано знову стали надзвичайно затребуваними.

Дерев'яні черевики сабо

Сьогодні носіння дерев'яного взуття здається якоюсь різновидом садизму. А ось в середні віки вона була широко поширена в північних країнах Західної Європи. Носили таке взуття в основному селяни і ремісники. Шкіряні черевики були занадто дорогими, щоб їх псувати, тому простий люд беріг їх для свят. Знати дерев'яну взуття теж одягала, але тільки під час виходу в дощ і сльота.

Широка популярність прийшла до клацати дерев'яним черевикам в XV столітті. Почалося все у Франції, де це взуття отримала назву сабо, а вже потім за французами пішла і решта Європи (кломпи в Нідерландах, клогі в Великобританії, Траско в Швеції). Треба сказати, що іноді дерев'яні черевики прикрашалися настільки майстерними візерунками, що їм могли позаздрити і аристократи.

До речі, від назви французьких черевиків відбулося добре відоме слово «саботаж» (свідомий зрив роботи). Вважають, що саме за допомогою дерев'яних сабо незадоволені робітники блокували на фабриках ткацькі верстати.

«Оксфорди»

Cамую классіческeю і офіційну різновид чоловічих туфель в Англії прозвали «Оксфорд».

Свою історію ці туфлі ведуть ще з XV століття. Звичайно, прабатьки «оксфордів» не відрізнялися сучасним витонченістю. Їх головною революційною особливістю були ... шнурки.
Справа в тому, що більшість взуття того часу застібається за допомогою ремінців або пряжок. Недарма, відчувши конкурентів, виробники пряжок з англійської Бірмінгема навіть просили короля офіційно заборонити взуття на шнурівці. Але це не допомогло. Незабаром шнуровані черевики з квадратним носком і на підборах стають популярні серед студентства Оксфорда. Правда, спочатку їх прозвали «Балморалом», а «Оксфорд» нарекли вже пізніше.

Через деякий час викликають і новаторські «оксфорди» стануть символом ділового консервативного стилю. Якщо прихильність до цих туфель Томаса Джефферсона (президента США і автора «Декларації незалежності») ще вважалася у сучасників випендрьож, то до кінця XIX століття «оксфорди» впевнено витісняють чоботи.

Класичні «оксфорди» зазвичай пошиті з гладкої шкіри, пофарбовані в чорний або коричневий колір, і позбавлені будь-якої перфорації. Саме такі туфлі прийнято носити з фраком, смокінгом і строгим діловим костюмом. Як влучно писав журнал GQ, це - «взуття для тих хлопців, кому подобаються речі такими, якими вони були завжди, а якщо щось добре, то навіщо ж це міняти?».

«Оксфорди» потрібно відрізняти від інших схожих туфель - «дербі». У перших союзка (передня частина взуття) нашита поверх берців (бічних частин).
У туфель «дербі» все з точністю до навпаки - берци нашиті поверх союзкі, тому в розв'язала стані бічні частини туфель розходяться.

Лофери і монки

Ці види туфель об'єднує повна відсутність шнурків.
Прототип Лофери створив норвежець Тверангеру в 1830 році. Шевському майстерності Тверангеру навчався в США, а, коли повернувся до Європи, вирішив пошити туфлі чимось схожі на взуття індіанців. Туфлі так і прозвали - «зурланскіе мокасини». У 1930-х роках ідею норвежця підхопили і розвинули американці Сполдінг, і модель стала називатися «Лофери».
Класичні лофери мали смужку шкіри, протягнути по обіду туфлі, і, як би, зав'язану спереду у вигляді шкіряних кісточкек. «Як би» - тому що на відміну від мокасин всі ці елементи мали суто декоративний ефект.
Пізніше дизайн Лофери став більш різноманітним. Наприклад, в 1966 році роки пензлика замінили металевими пряжками (таку модель полюбили джазмени і навіть попалися з Уолл-стріт).

Що стосується «Монк», то у цих туфель роль шнурків грають ремінці, які застібаються на боці металевими застібками. Цей зручний і швидкий спосіб застібання облюбували монахи - ще в XI-XII століттях. Тому слово «monk» по-англійськи і означає «чернечий ремінець».

броги

Броги - це туфлі з перфорацією, назва яких походить від ірландського «brog» (башмак). Ще в XVII столітті ірландські фермери почали носити схожі туфлі, посічене дірками. Неважко здогадатися, що дірки мали суто практичну мету - в такому взутті було зручно ходити по заливних лугах і іншим вологих місцях.

Поступово перфорація втратила роль водовідведення та вентиляції, перестала бути наскрізною і перетворилася в прикрасу. Броги стали носити гольфісти, а по-справжньому популярною цю взуття зробив Принц Уельський Едуард VIII - відомий модник першої половини ХХ століття. Саме, завдяки йому, особливою рисою броги став відрізний мисок у вигляді літери «W», по шву якого і йшла перфорація.

Ступінь перфорації може бути різною: повної, тільки на миска або тільки уздовж швів. При цьому кожна зайва дірка автоматично знижує офіційний статус взуття. Тому на офіційних прийомах броги будуть неприпустимим «моветоном» - їх прийнято носити на дозвіллі.

Туфлі «Мері Джейн»

У 1902 році Річард Ауткот випускає популярний комікс про пригоди хлопчика Бастера Брауна і його сестри Мері Джейн. На ногах героїв коміксу красувалися туфельки з плоским широким каблучком і ремінцем, який охоплював ступню на підйомі і застібався на гудзик. Подібна взуття, завдяки своїй надійній фіксації, була популярна серед дітей ще в XIX столітті. Її можна побачити на оригінальних ілюстраціях до багатьох казок - будь то «Аліса в Країні Чудес» або «Вінні-Пух».

Хоча головним героєм коміксу Ауткот був хлопчисько, за туфельками закріпилося ім'я його сестри. Як з'ясувалося, не випадково.
Довгий час «Мері Джейн» були виключно дитячим взуттям. Але в середині 1960-х років, коли ідеалом епохи стала субтильна і інфантильна дівчина, туфельки увійшли в доросле моду. Їх, наприклад, можна побачити на ногах супермоделі того часу по імені Твіггі ( «Гілочка»).
А в 1990-х «Мері Джейн» в поєднанні з сукнею «бебі-долл» і гольфики стала носити скандальна рок-зірка Кортні Лав.

Твіггі (зліва) і Кортні Лав (праворуч) в туфельках «Мері Джейн».

спектатора

Контрастні двоколірні туфлі автоматично викликають асоціації з джазом, чечіткою і гангстерами. І, загалом-то, правильно, бо розквіт цього взуття припав на 1920-50-ті роки, коли чорношкірі джазмени грали для заможних хлопців, а голлівудські зірки на зразок Фреда Астера відбивали степ під звуки понтово пісеньки «Puttin 'on the Ritz».

Фред Астер в спектаторах.

Туфлі, що поєднує в собі два кольори - чорний і білий, білий і коричневий, і навіть жовтий і білий - прозвали спектаторам. Подібну взуття незабаром оцінили і більш респектабельне суспільство гравців в гольф. Особливо після того, як в ній почав хизуватися, вже згаданий вище, Едуард VIII.

Черевики з високими берцями (мартінси, гріндерси, стіли і т.п.)

«Я не скінхед, і ніколи не косив під скіна, - просто мені подобаються важкі черевики. Ними можна запросто вибивати колінні чашечки всякому хамло. Коли тобі наступають на ногу, ти цього просто не помічаєш, зате, якщо ти наступиш комусь на ногу, вражень йому вистачить надовго ».
(Gene JJ Lewdness «Так говорив Майстер Брюкнер»)

У 1970 роки за черевиками «Доктор Мартінс» (Dr. Mаrtens) закріпилася досить зловісна репутація. А починалося все досить невинно ...
Винайшов ці черевики дійсно доктор Клаус Мартінс, який був в суворі 1940-і німецьким військовим лікарем. У 1945 році він зламав собі голеностоп, і тут же виявив, що тягати на травмованій нозі армійські боти - суцільна мука. Довелося їх вдосконалити - перш за все, замінити підошву на більш м'яку і товсту. Для її виготовлення в хід йшли гумові покришки - благо, після війни цього добра вистачало.

Зліва - армійські «берци», праворуч - класичні «Dr. Mаrtens ».

Спочатку зручні і надійні черевики оцінили люди практичні - солдати, листоноші, поліцейські, робочі. Але вже в кінці 1960-х «мартінси» прямо з робочого середовища потрапляють до скінхедів - хлопцям злісним і агресивним. Їх підсилюють металевою вставкою на шкарпетці і цим самим носком б'ють усіх, хто скінхеди не подобається.

Уже в 1980-е «мартінси» втрачають «скінхедовскій» ореол і розходяться по самим різним молодіжним субкультурам - від готовий до металістів. А в середині 1990-х важкі черевики з товстою підошвою облюбують навіть тендітні плюгавки, які для більшого контрасту носять їх разом з квітчастими сукнями.

Сьогодні подібна взуття відома в безлічі варіацій - гріндерси, стіли (від польської фірми STEEL) - і тримає стійку популярність у молодіжному неформальному середовищі.

Автор: Сергій Курій
вересень 2016 р

Походження різних видів взуття, частина 1: легке взуття
(сандалі, балетки, «в'єтнамки» і ін.)

Походження різних видів взуття, частина 3: взуття на підборах і платформі

Походження різних видів взуття, частина 4: чоботи - від воїнів до фетишистів

Походження різних видів взуття, частина 5: спортивна і зимове взуття