Вінтаж і мода: Від барахолки до подіуму

1. Зліва: модель Джилл Кеннингтон в британському Vogue (1966). Справа: Prada FW 2011
2. Зліва: рукавички Elsa Schiaparelli. Справа: рукавички Sportmax
3. 1. Зліва: боді Helmut Lang. Справа: Pedro Lourenço SS 2012; 2. Зліва: Roberta di Camerino. Справа:...
4. Зліва: кадри з фільму «Мілдред Пірс» (1945). Справа: показ і кампанія Miu Miu FW 2011
5. Зліва: вінтажна сорочка. Справа: Prada SS 2012

Анна Баттіста - про те, як вінтаж пройшов шлях від елемента особистого стилю до головного натхнення модних будинків

Що малося на увазі під словом «вінтаж» в умовну епоху до інтернету? Веселі походи в дивні магазинчики, приховані в темних дворах. Несподівані знахідки на блошиних ринках або на бабусиному горищі. Ще недавно вантажу ні навіть історією про вкладення в дизайнерські речі. Він був виключно про те, як знайти незвичайну річ за доступною ціною і створити з її допомогою свій особливий стиль.

В останні роки ставлення до вінтажу радикально змінилося. Відомі актриси і моделі стали надягати вінтажні сукні на світські заходи, великі інтернет-магазини обзавелися цілими розділами з речами минулих епох. Зараз для винтажа настає новий етап: він перетворюється на головне джерело натхнення для багатьох фешн-дизайнерів. Тут, звичайно, можна заперечити, що це цілком природно, тому що мода складається з постійно повертаються циклів, - якби тільки «натхнення» все частіше не виглядало як порушення закону про авторські права.

Зліва: модель Джилл Кеннингтон в британському Vogue (1966). Справа: Prada FW 2011

Пару років назад чорні шкіряні рукавички з червоними нігтями, створені Ельзою Ськьяпареллі в 1936 році, з'явилися відразу в декількох колекціях, зокрема, у Jean-Charles de Castelbajac і Sportmax. Деякі принти Prada у вигляді барочних рамок з весняно-літньої колекції 2011 року нібито зійшли зі сторінок старих номерів італійського журналу Annabella. Спостерігається дивна схожість між пальто Prada з осінньо-зимової колекції 2011 року і пальто, в якому модель Джилл Кеннингтон з'явилася у вересневому номері британського Vogue 1966 року. А сукні з графічними квадратними принтами з тієї ж колекції нагадують вінтажні речі Roberta di Camerino.

Зліва: рукавички Elsa Schiaparelli. Справа: рукавички Sportmax

Список сучасних модних дизайнерів, надихає вінтажними образами, можна продовжувати довго. Він включає і Ріка Оуенcа, чиї капюшони з колекції FW 2011, здається, взяті у П'єра Кардена і Fontana Sisters, які захоплювалися в 60-е ракетовіднимі формами. У тій же колекції є річ, що сягала дутому жакету, створеного в 1937 році американським кутюр'є Чарльзом Джеймсом.

1. Зліва: боді Helmut Lang. Справа: Pedro Lourenço SS 2012; 2. Зліва: Roberta di Camerino. Справа: Prada SS 2011 року; 3. Зліва: образи з колекції Fontana Sisters, 70-е. Справа: Rick Owens FW 2011 року;
4. Зліва: жакет Charles James (1937). Справа: Rick Owens FW 2011

А подивіться на наліт старовини в рекламних кампаніях! Колекція Miu Miu FW 2011 року була очевидно натхненна «перевернутим трикутником», який можна спостерігати в нарядах Джоан Кроуфорд в «Мілдред Пірс» Майкла Кертіца. В кампанії ж, знятої Брюсом Вебером , Актриса Хейлі Стайнфелд з зачіскою в стилі 40-х і в блискучих черевиках виглядає точь-в-точь як старша дочка Мілдред, прекрасний маленький монстр Веда. Скажете, збіг? Але ж Міучча Прада сама зізнавалася, що принт з танцюючими парами і мультяшними героями, які катаються на серфі і грають в гольф (якщо пам'ятаєте, він з'явився на сорочках і крислатих капелюхах у літній чоловічої колекції 2012 року), - що він насправді натхненний винтажной сорочкою, знайденої в Майамі.

Зліва: кадри з фільму «Мілдред Пірс» (1945). Справа: показ і кампанія Miu Miu FW 2011

Причини, за якими модні будинки, дизайнери і великі мережі магазинів звертаються до вінтажу, цілком очевидні. Справа тут не те щоб в нестачі фантазії чи уяви, а, скоріше, в ліні і в необхідності постачати безперервний потік ідей, які можна швидко переупаковувати і продавати клієнтам. Клієнти ж, які найчастіше молоді або просто недостатньо освічені, з ентузіазмом купуються на черговий тренд, так як поняття не мають, звідки взялася та чи інша ідея чи річ. Головна помилка дизайнерів, які відверто відтворюють конкретні речі, полягає в тому, що вони впевнені: ніхто ніколи не здогадається (Педро Лореншу напевно так думав, коли повторював Хельмута Ланга в колекції весна-літо 2012). І тому вони часом навіть не беруть на себе обов'язок перепрідумать плаття або аксесуар - це до питання про лінь.

Зліва: вінтажна сорочка. Справа: Prada SS 2012

Наступна стадія життя винтажа в моді? Копіювання власного архіву. Донателла Версаче недавно оголосила, що створить колекцію для H & M , В якій перевипустить кілька значних речей, створених колись будинком Versace. В шумі, що піднявся навколо цієї новини, явно чується гуркіт, з яким брат Донателли Джанні перевертається в труні. Саме час поставити собі питання: чи не втратили ми сенс поняття «вінтаж»? Адже він завжди був про якість, майстерність, особистість, історію, унікальність і вже точно не про те, як зробити більш дешеві версії дорогих речей. Інакше чому б не перевипустити в пластмасі прикраси ар-деко Якоба Бенгеля і не приурочити початок продажів до виходу 3D-версії «Великого Гетсбі» База Лурманна? Цілком собі ідея. А поки поройтесь на горищі у бабусі, в тетушкіном шафі або в прабабушкін скриньці. Напевно там ховаються справжні вінтажні скарби. Тільки пам'ятайте: якщо щось знайдете, зробіть так, щоб Міучча & Co. нічого про це не дізналися.

Анна Баттіста - автор блогу Irenebrination.typepad.com , Викладач, журналіст, куратор і лектор. Прочитати інтерв'ю з Анною на Look At Me .