Фотошкола - Зйомка пейзажу - Фотограф Олексій Гливи

Для мене пейзажна фотозйомка - це саме зйомка природного пейзажу. Є безліч правил зйомки пейзажних фотографій, багато посібників, підручників, проте не можна почати знімати пейзаж тільки після їх вивчення. Потрібно спочатку захопитися пейзажної фотозйомкою, а потім, оцінюючи, роблячи висновки, вишукуючи нові прийоми і коригуючи результати, можна звертатися до досвіду колег пейзажистів, причому, не тільки фотографів, а й художників. Художник створює ідеальну композицію, витрачаючи дуже багато часу, завдання фотографа не втратити її за порівняно короткий час, так як, захоплюючись створенням все нових кадрів, дуже легко втратити сенс фотографії. Що ж таке цей сенс. На мою думку, сенс пейзажної фотографії передати те, що змусило фотографа зупинитися саме на цьому сюжеті - красу, гармонію, яку необхідно зберегти навіть при внесенні творчого почерку в фотографію.

Поблизу села Поповка. Саратовський район. Постобработка кольору фотографії робить її близькою по стилю до творів художника Шишкіна І.І. Подібну стилізацію допомагає зробити композиція і колірні тони фотографії. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 секунди. Метод найшвидшого фільтр. Штатив.

А почерк цей може бути абсолютно різним. Згадайте, виконані великими Шишкіна і Айвазовського. Це абсолютно різні художники, з різним, зовсім несхожим почерком. Однак, і Шишкін, з його майже документально переданої природою красою, і Айвазовський, з його фантастичними янтарно-смарагдовими хвилями Чорного моря, змогли вкласти найбільший сенс в свої творіння, який тепер може впливати на настрій глядача і волати різні емоції. Справжньому пейзажиста навіть не обов'язково знати законів композиції і поняття золотого перерізу. Все це і без знань відбивається на його картинах. Так і я, коли вже щосили знімав пейзаж, навіть не знав цих понять, однак закони ці були вкладені в мої знімки. Природу треба відчувати, і жоден пейзажист це не спростує, так як я дуже сумніваюся, що хтось зайнявся практикою тільки після вивчення теорії. А ще не так давно, коли в народі ще її було інтернету і відеоуроків, багато хто просто не могли знати цих правил, але застосовували їх. І про них пізніше ...

Трохи більше уваги треба приділити вибору об'єктива, причому не стільки його технічними властивостями і світлосилі, а фокусної відстані. Технічні властивості кожен вибирає за своїми цілями - знімає він собі в колекцію, друкує календарі, а може і метрові банери, або демонструє роботи в інтернеті дозволом 1,5 мегапікселя. Існує кілька точок зору і щодо фокусної відстані в пейзажної фотозйомки. Хтось заявляє, що ідеальним буде 35мм (24мм для APS - C), хтось вважає, що 24мм (16мм), а хтось любить знімати на ще більш широких кутах, таких як 14-18мм (10-12мм) . В даному випадку мається на увазі фокусна вiдстань не еквівалентне, а для отримання приблизно такого ж кута огляду. Так, якщо нам потрібен один кут огляду на повному кадрі і кроп, потрібно взяти 24мм об'єктив для повного кадру і 16мм для кропа (APS - C).

Суперечка про фокусну відстань для пейзажу дорівнює спору про вибір виробника камери. Сенс - кому як подобається. Існує така точка зору, що коли ми милуємося пейзажем, і у нас виникає бажання його зняти, відповідає за це якась деталь, в пейзаж вписана, а не вся композиція. Таким чином, якщо ми хочемо передати побачене, закінчити кадр потрібно тільки цією деталлю, будуючи композицію на ній. Можливо, але не завжди. Прихильникам цієї теорії близькі фокусні відстані півгривні і 35мм об'єктиву.

Утес Степана Разіна. Зліва фотографія, зроблена ширококутним об'єктивом 10мм, праворуч - тельовіком 75мм. В даному випадку вигідніше показати скелю з допомогою телеоб'єктива.

Існує й інша теорія, протилежна - композиція пейзажу повинна включати в себе найбільш широку картинку. Так, моментально ми можемо дивитися тільки точково (взагалі, твердження це вірно тільки для чоловіків, хто не знає - жіноче зір має інший характер), але швидкість сприйняття величезна, і за мить ми можемо оглянути картину цілком, а не одну її деталь. Я особисто є прихильником останньої теорії, і мені в пейзажній зйомці ближче ширококутні об'єктиви.

Поповка. Широкий кут (10мм кроп) дозволяє передати простір і обсяг природного пейзажу.

Ці теорії протилежні, але не виключають один одного. Все залежить від нашого смаку і сенсу, який ми хочемо вкласти в фотографію. Широкий кут здатний передати простір, вузький - масштаб. Можливо, все криється в психології сприйняття і потреб. Але, в будь-якому випадку, знімаючи, наприклад, гори, ми намагаємося передати їх масштаб і велич, ніж простір, і для цього розумніше використовувати довгофокусний об'єктив, а кут по ширині цілком можна зберегти, створивши горизонтальну панораму з декількох кадрів. Якщо ж знімати гори з рівнини, тобто не в горах безпосередньо, а там, де гори утворюють фон, на широкому розі, то розмір їх стане незначним, щодо кадру в цілому. Знімаючи безпосередньо в горах, можна використовувати і широкі кути, щоб показати величезні простори між вершинами.

Утес Степана Разіна. Дурман-гора. Знімаючи гору широким кутом (20мм), ми легко можемо втратити її розміри на широкому тлі околиць.

Утес Степана Разіна. Дурман-гора. Передати масштаб, а саме висоту гори допоможе телеоб'єктив (75мм). Панорама з чотирьох вертикальних кадрів.

Знімаючи степ, поля, луки, навпаки краще знімати шірік, передає простір. Телеоб'єктив зробить рівнину плоскою, він наблизить не тільки який-небудь об'єкт, але і скоротить простір. По ширині кадр може захопити зовсім небагато простору, а по глибині все, що є до самого горизонту, причому десятки кілометрів реального простору стиснуться на фото в безповітряні шари, а передній план, швидше за все, зовсім загубиться.

Поповка. Пейзаж, знятий телеоб'єктивом швидше за все буде дуже плоским, безліч шарів до горизонту тісно стиснуться і утворюють смуги. Рассстояніе по горизонталі в селі буде лише кілька сотень метрів, а відстань до горизонту - десятки кілометрів.

Композиція залежить тільки від бачення автора, і в кожному випадку вона може бути закінченою. Не варто думати шаблонами.

Важливу роль відіграють лінії в кадрі. З їх допомогою передається простір. Лініями в фотографії можуть служити дороги, ЛЕП, лісопосадки, краю ярів або схили пагорбів. За лінії чіпляється погляд, і ними він іде або до смисловим центрам, або в простір. Так, якщо в кадрі присутній дорога, яка веде в далечінь, погляд неодмінно пройде по ній, і чим більше дорога звивається, тим цікавіший сюжет.

Власюк. Осинівка. На фото дуже легко знайти центр уваги. Погляд відразу ж проковзне по дорозі в далечінь. В цей же місце прівідут думку ряду хмар і лінії електричних стовпів. Дорога тут міеет безліч ліній - колії, сліди, трава на узбіччі, і всі лінії тяжіють до центру. Вплив ліній посилюється широким кутом зйомки (10мм).

Власюк. Гримучий дол. Лінії дороги на фото змусять погляд проскользить вдалину, і смисловий центр тут сховається за лісом, саме туди буде прагнути погляд. Дерева за узбіччями, незважаючи на детальність, багато уваги не притягнуть.

А уявімо, що дорога проходить через кадр горизонтально, що ж буде в цьому випадку. А нічого, тільки кинувши погляд на зображення, свідомість починає слідувати по дорозі, і моментально виходить за межі кадру. Тому пейзажисти на рівні інстинкту зображують дорогу, що йде вдалину, а не виводить погляд за кордон кадру. Чим більше ліній слід в одному напрямку, тим краще проглядається ритм. Композиція повинна не просто захопити погляд, але і утримувати його. Найкраще для цього поміщати в кадр закінчені геометричні фігури.

Поповка. Загата має вигляд закінченою геометричної фігури, що допоможе утримати погляд в її рамках.

Тепер про золотий переріз. Довгий час я сам не чув про це поняття, так як не вчився в художній школі, не читав посібників для пейзажистів і відеоуроки теж не дивився. Однак я завжди розумів, що в традиційному пейзажі небо повинно займати 2/3 зображення, а земля - ​​1/3. Так створюється відчуття свободи, якщо ж залишити неба 1/3 - воно зараз же почне тиснути на композицію. У телевізійників навіть є застосування цієї науки - західні телеканали знімають репортажі в Росії, активно використовуючи правило третин - золотий перетин. Залишаючи неба 1/3, вони створюють тиск на підсвідомість, включаючи при цьому в кадр бруд, сміття, собачок і тп. А якщо до того ж вести зйомку з висоти пояса приблизно, можна створити таке відчуття відчуження, що негайно хочеться тікати звідси. Не вірите - врубують їх канал і чекайте репортаж. Хоча якщо небо займе 1/3 картинки, нижню третину займають земля, а центральну лісу або гори - композиція вийде цілком нормальною. Вчіться впливати на глядача.

Справжній пейзажист бачить композицію. Вона додає картині ще й вага, тому важливо залишити композицію в рівновазі. Припустимо, знімаємо поле і самотньо стоїть в ньому дерево. Як ми побудуємо композицію. Небо, звичайно ж, займе 2/3 простору. Поле - нижню третину, при цьому, якщо далеко є пагорби або гори, або ліс, ми відправимо їх на територію неба. А де розмістимо дерево? Спробуємо в центрі, і знімок стане занадто важким. А якщо його розмістити на третину праворуч або ліворуч, композиція придбає рівновагу, зрушимо трохи ближче до краю, і композиція починає тяжіти в сторону, відразу створюється відчуття як при завалі горизонту. Якщо при цьому зліва дме сильний вітер і згинає гілки вправо, то розмістити дерево ми можемо тільки на третину зліва, щоб в кадрі залишалося місце для руху, в даному випадку вітру. Або якщо стовбур дерева нахилений вліво, то розмістити дерево правильніше на третину справа. Нахил стовбурів дерев на фотографії символізує динаміку, так як подумки ми домальовували рух в кадрі.

Розглянемо приклад на простий композиції:

Земля тут займає половину простору, віднімаючи значну частину у неба. Крім того, забирає простір у неба і дерево, якому на зображенні "нікуди рости".

Зрушуємо землю вних на третину, і зображення стає більш "комфотрного" для нас. Однак, ще обтяжує сприйняття дерево, офіційно зареєстрована в центрі.

Зсунувши дерево в ліву третину, отримуємо зображення, яке так і хоче завалитися вліво. Комфортного перегляду і бути не може.

Помістивши дерево в праву третину, отримуємо завал вправо, здається ще більшим за рахунок вигину стовбура.

Помістивши дерево між центром і лівої третю, отримуємо практично ідеальну композицію, але перевіримо, як дерево буде виглядати правіше центру:

І в цьому випадку, композиція здається ще більш гармонійним. Зліва залишається простір - повітря. Читати ми звикли зліва - направо, так само ми читаємо і зображення. Тому в русі ми приходимо до центру уваги - дереву. У звичайних умовах вигнутий вправо стовбур міг би зіграти проти даної композиції, але в нашому випадку все дерево має обрис цифри "9", і положення крони компенсує завал стовбура.

Правила побудови композиції існують, але запам'ятовувати їх не обов'язково. Важливо тільки знати, що хороша композиція, це та, при якій перегляд зображення стає комфортним і утримує погляд глядача в рамках фотографії.

Тепер що стосується технічної сторони питання. Як я вже згадав, найбільш часто при зйомці пейзажу я використовую ширококутний об'єктив - сигма 10-20мм. Оптимальне значення діафрагми для пейзажної зйомки - F 8. При більшому значенні знижується роздільна здатність об'єктиву, при менших - втрачається різкість на краях. Практично для всіх систем F 8 оптимальна.

Найчастіше атрибутом для пейзажної зйомки є штатив - щоб уникнути шевеленки, особливо помітною на високій роздільній здатності. У похмуру погоду, коли потрібно значно збільшити витримку, штатив стане необхідним інструментом. І вже точно без нього не обійтися, якщо потрібно зробити кілька знімків одного місця з різною експозицією для створення HDR зображень.

Допоміжними інструментами в зйомці пейзажу є світлофільтри. Найчастіше це поляризаційний, градієнтний і нейтральний темний фільтри. Коли і для чого вони застосовуються.

Поляризаційний фільтр в пейзажній зйомці має сенс застосовувати в сонячну погоду. Сутність його роботи - видалення відображень з неметалічних поверхонь - з листя, що робить її більш насиченою та яскравою, з поверхні води, роблячи її абсолютно прозорою, і інших поверхонь. При використанні полярик небо також стає більш насиченим, прітемнять, що дозволяє чітко виявити лінію хмар, які при цьому стають світлішими і набувають обсяг. Багато авторів твердять, що відповідний час для використання поляризаційного фільтра - пострассветное ранок і призахідного вечір, коли Сонце стоїть низько над горизонтом, а використовувати його в полуденний час згубно для картинки, так як затемнення неба виходить нерівномірним. Тут я знову не зовсім згоден. Часто полярик я користуюся саме днем, але не за умов ясної погоди, а коли на ньому з'являються купчасті хмари. Вони дозволяють розділити синє небо на частини - чому нерівномірність поляризації стає майже непомітною. Фарби при цьому стають яскравими і насиченими, що допомагає зробити пейзаж незвичайним.

Фотографування без поляризаційного фільтра (ліворуч), та з фільтром (праворуч). Різницю видно відразу, полярик надає фотографії насиченості. Блакитне небо затемнюється, що надає йому глибину, прорисовуючи хмари. Зйомка велася пів-третього дня, під кутом в 45 градусів до Сонця - в цьому положенні ролярізаціонний фільтр працює максимально.

А ось у вечірні та ранкові години потреби в полярик я не відчуваю, тому що тут важливо передати натуральні гарні кольори сходу і заходу, та й сила поляризації в такому світлі вельми сумнівна.

Поляризаційний фільтр - перше, що я купую після придбання об'єктива для пейзажу. Вважаю його незамінним інструментом фотографа-пейзажиста.

Градієнтні фільтри застосовуються в інших умовах. Градієнти бувають різними - по щільності просвітлення темної частини, по різкості переходу від світлої частини до затемненої, за формою. Найчастіше градієнт я використовую в похмуру погоду, щоб приглушити занадто яскраве небо і зберегти його деталі, врятувати їх від перетримки і випаду з діапазону. Мінусом є те, що градієнт не може повторити форму ландшафту, і затемнення виходить лінійним, тобто, в його область можуть потрапити дерева, гори та інше. Або ж доводиться жертвувати частиною неба над горизонтом.

Татіщевський район. Саратовська область. Невід'ємною частиною композиції даної фотографії є небо. У похмурий день складно передати яскравість землі і неба одночасно. Для того, щоб добитися цього тут використовувався градієнтний фільтр.

Нейтральні темні ND фільтри застосовуються для того, щоб використовувати більш тривалі витримки при рівних умовах, не закриваючи діафрагму і не чекаючи більш темного часу доби. ND фільтр знижує кількість світла, що проходить через об'єктив. Ці фільтри також бувають різними - з різним ступенем сили і конструктивом. Дуже зручним для пейзажиста стане фільтр зі змінною силою. Використовуються ці фільтри в основному для експериментів з водою - зйомка водоспадів, прибою. При цьому рухомі згодом потоки стають більше схожими на потоки туману, ніж на потоки води.