Огляд: шорт-лист LVMH Prize 2015

Премія для молодих дизайнерів LVMH Prize була заснована в кінці 2013 року, і в цьому році відбудеться лише друга церемонія нагородження. Першим лауреатом був британець Томас Тейт. Переможця конкурсу вибирає журі, яке складається з креативних директорів, які працюють на LVMH. Сам приз - 300 тисяч євро на розвиток власного бізнесу і можливість співпраці з компанією на особливих умовах протягом року. Співпраця в основному полягає в наданні підтримки та допомоги, необхідних для подальшого зростання бренду.

В цьому році в журі премії входять, серед інших, Джонатан Андерсон, Ніколя Гескьер, Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд, Раф Сімонс, Рікардо Тиші і Фібі Філо. Кого вони вважатимуть гідним нагороди, буде відомо через деякий час, ми ж поки уважніше розглянемо всіх претендентів на отримання призу в цьому році.

Arthur Arbesser

Артур Арбессер створив власний бренд в 2012 році, після випуску з Central Saint Martins і семирічної роботи з Джорджіо Армані. Він - одна з безумовних зірок Міланського тижня моди, яку відрізняють зашкалює консерватизм і мала кількість молодих перспективних дизайнерів. За походженням він австрієць, і цей факт, за його власним визнанням, часто знаходить відображення в колекціях.

Речі Артура Арбессера - сучасна, несподівано свіжа реалізація затертого принципу «classics with a twist». Роблячи досить простий одяг, він приділяє максимум уваги якості крою і цікавим тканинам. В оформленні показів часто використовуються твори мистецтва, а самі ретельно опрацьовані шоу виглядають дуже особистими і навіть зворушливими. Артур каже, що намагається не просто презентувати речі, а розповідати історії. Треба сказати, це у нього виходить добре. Його популярність продовжує зростати, і, судячи з усього, комерційний успіх бренду - лише справа часу.

Coperni Femme

Бренд заснували в 2013 році два випускники паризького Mod'Art Арно Вайян і Себастьян Мейер. Перший навчався менеджменту, другий - дизайну одягу, що відразу зробило їх ідеальною командою. Втім, самі вони кажуть, що в маленькому бізнесі неможливо строго розділити сфери діяльності, тому кожен робить все потроху. Бренд назвали на честь астронома Миколи Коперника, який для них уособлює собою «космос, науку і інновації» - все, що вони хотіли б бачити в своїх колекціях. Вайян паралельно з роботою для Coperniзанімается пошуком і розробкою тканин в Balenciaga. Обидва дизайнера народилися на півдні Франції, але своїм головним джерелом натхнення і одночасно цільовою аудиторією вважають паризьких дівчат.

Одяг Coperni Femme - це поєднання класичного дизайну з елегантним і ненав'язливим футуризмом. Зразками для наслідування Вайян і Мейер називають Ніколя Гескьера і Джонатана Андерсона, і це добре помітно навіть при побіжному погляді на речі. При цьому одяг, що не виглядає зухвало авангардного, справляє враження свіжого і якісного продукту. Вона дуже сучасна, і навіть в якійсь мірі передбачає майбутнє, відкриває завісу завтрашнього дня. Якщо журі не визнає творчість бренду занадто схожим на колекції зазначених вище натхненників, то шанси Coperni Femme, безумовно, високі.

Craig Green

Крег Грін - 28-річний дизайнер чоловічого одягу, що виріс на півночі Лондона в сім'ї, максимально далекою від моди. Він навчався в Central Saint Martins під керівництвом легендарної Луїзи Уїлсон, яка виховала багато яскравих діячів індустрії. Крім того, він був інтерном у Вальтера ван Бейрендонка. Спочатку Грін збирався робити жіночий одяг, але досить швидко змінив профіль. Його випускна колекція, показана в 2012 році, була добре зустрінута критикою.

В одному з інтерв'ю він говорив, що вся команда бренду складається з нього самого, його друга і закрійника, який приходить кілька разів на тиждень. Цей дивно маленький колектив створює колекції, кожен сезон приголомшливі індустрію. До початку кар'єри в моді Крег Грін хотів бути скульптором, що безумовно вплинуло на його естетику - мінімалістичні речі на показах поєднуються з одягом і аксесуарами, які мають жорстку структуру і зберігають форму, навіть коли висять на вішалках. До речі, саме він випускав на подіум моделей з дошками на голові, фото яких довгий час були предметом жартів доморощених експертів по дизайну. Один з головних мотивів у його творчості - послідовна розробка ідеї уніформи в найширшому сенсі цього слова. Модних критиків величезної кількості видань, Грін має значні шанси на перемогу, але навіть якщо цього і не станеться, його перспективи виглядають дуже добре. Саме на Крега я роблю ставки.

Faustine Steinmetz

Фостін Стейнметц вчилася в паризькій модною школі Atelier Chardon Savard, а потім в Central Saint Martins у тій же Луїзи Уїлсон. Після цього, встигнувши попрацювати на бренди Jeremy Scott і Henrik Vibskov, в 2012 році вирішила створити власний. Фостін - напевно, найменш відомий дизайнер з цього списку. Її колекцій немає на style.com, і вона неодноразово заявляла в інтерв'ю, що не проводить і не має наміру проводити показів. По суті, вона навіть не робить цілісних колекцій, створюючи готельні речі і презентуючи публіці їх набори.

Принцип роботи бренду Faustine Steinmetz- використання класичних складних технік виробництва і обробки тканин для створення (або переробки) досить простий за кроєм одягу. Серед характерних прикладів - куртки, виглядають як класичні Levi's, але пошиті з пухнастого мохеру, штани, які здаються сплетеними з павутини, джинси, розфарбовані недбалими синіми мазками як полотна імпресіоністів.

Навіть з огляду на всю неймовірну красу і унікальність речей, незрозуміло, чи потрібен приз самої Фостін Стейнметц. Одяг її бренду так відрізняється від усього, чим зараз живе модна індустрія саме тому, що її робить без використання фабричного обладнання маленька команда дуже вмілих людей в дуже маленьких кількостях і протягом досить довгого часу. Як перевести все це в серійне виробництво, життєво необхідне для подальшого зростання бізнесу, незрозуміло. Крім того, неясно, чи варто це робити взагалі.

Jacquemus

Бренд заснував в 2009 році дизайнер-самоучка Симон Порт Жакмен, якому на той момент було всього 19 років. Він народився в містечку Салон-де-Прованс на півдні Франції, і місцевих жінок він до сих пір називає своїм головним джерелом натхнення. Роблячи власні колекції, він одночасно працював в паризькому бутіку Comme des Garcons, звідки пішов тільки в 2013 році, коли власний бізнес став вимагати повної залученості.

Він дуже бойок, діяльний і не відкладає справ на потім. Це відчувається і в його дизайнах - грайливих, дихаючих життям і наповнених енергією. До останнього часу Жакмен створював в основному мінімалістичні речі, які добре вписувалися в естетику сучасної молодої французької моди. Але в міру розвитку він став відходити від простої, зрозумілої і добре продається одягу, і з останньої колекції зробив суцільний експеримент. При цьому збереглися типові риси його творчості - дитяча безпосередність, велика кількість геометричних форм і обмежена колірна гама.

Треба відзначити, що Жакмен не дуже полюбляють критики - речі називають нудними або незрілими, багато просто констатують факт існування бренду, утримуючись від оцінок. Звичайно, йому є куди рости як дизайнеру, але робота останнього часу, сталий розвиток і чимала лояльна аудиторія дають всі підстави сподіватися, що його так чи інакше чекає хороше майбутнє.

Marques'Almeida

Творці бренду березня Маркес і Пауло Алмейда вчилися в Central Saint Martins, який закінчили в 2011 році. До цього березні встигла попрацювати в Vivienne Westwood, а Пауло - в Preen. Під час навчання вони познайомилися, подружилися і закохалися, і випускну колекцію робили вже разом. Вона була повністю пошита з джинса, матеріалу, який з тих пір став основним для бренду. Крім того, в колекціях Marques 'Almeida багато асиметрії, блискучих і прозорих тканин. Натхнення вони черпають у вуличному стилі 90-х і 2000-х. Дизайнери кажуть, що хочуть робити хороші речі для таких же людей, як вони самі - представників покоління, що виросло на Sonic Youth, Nirvana і PJ Harvey.

Марта і Пауло живуть і працюють в Лондоні, де їх одяг користується невиліковним популярністю - в будь-якому фоторепортажі з місцевою Тижня моди обов'язково знайдеться пара-трійка людей, одягнених в їх речі. Їх навперебій хвалить критика, зокрема, модний оглядач The Independent Олександр Фурії одного разу писав, що Marques 'Almeida уособлюють собою стиль сучасного Лондона - еклектичний, яскравий і авангардний. Їх дизайн складно назвати дійсно інноваційним, але їх люблять, знають і цінують як прості модники, так і представники індустрії, так що шанси на перемогу у них безумовно є.

Off-White c / o Virgil Abloh

Це єдиний бренд в списку, що випускає і чоловічу, і жіночу одяг. Його творець Вірджіл Абло відомий широким масам в першу чергу через співпрацю з Каньє Вестом в якості креативного директора. Сам він з Чикаго, навчався на архітектора і користується величезною популярністю в колах шанувальників streetwear-естетики. Вірджіл каже, що все його модне освіту відбувалося на вулиці і в магазинах, стверджуючи, що саме завдяки цьому він має свіжий, не зіпсований стереотипами індустрії погляд.

Off-White він характеризує як бренд, побудований на протиставленнях, серед їх прикладів називаючи високу і вуличну моду, класичне і популярне мистецтво, концепт чоловічого і жіночого. В общем-то, це знаходить відображення в колекціях, де є сусідами «дідусеві» пальто і треники з графіті-принтом, а також зустрічаються світшоти з картинами Караваджо і військові куртки, розмальовані квітами. Деякі речі виглядають досить свіжо і цікаво. Але в загальному складається враження, що Off-White не уникнув проблем, які переслідують багато вуличні марки - недостатньою широти погляду і схильності до переробки старого замість створення нового. Правда, враховуючи, що перша повноцінна колекція бренду побачила світ зовсім недавно, влітку 2014 року, можна сподіватися, що все ще попереду. Поки ж заявка на перемогу виглядає не дуже переконливо.

Vetements

Стрімко набирає популярність французький бренд, який дебютував навесні 2014 року. Речі з першої колекції відразу замовили 27 магазинів по всьому світу, а остання на даний момент, осінь-зима 2015 року, потрапила в список десяти кращих в сезоні за версією Style.com. Одяг робить команда дизайнерів, які в різний час працювали в Maison Margiela, а деякі також в Balenciaga і Celine.

Вплив головного концептуального дизайнера кінця ХХ століття тут легко помітити неозброєним оком. Назва «Vetements» перекладається з французької просто як «одяг», через що до сплеску популярності бренду його сайт було дуже складно знайти через пошукові системи. Якийсь час команда дизайнерів давала інтерв'ю, ховаючись за колективним «ми», не розкриваючи осіб і не називаючи імен. Зараз, правда, це вже не так - засновник бренду Демна Гвасалія регулярно виникає в репортажах з модних подій і спілкується з пресою, розповідаючи про колекціях. Самі колекції - як раз те, чого варто очікувати від подібного бренду. Це деконструювати, незакінчена, що володіє дивними пропорціями і важкопояснимою привабливістю одяг. Вона добре скроєна, відмінно пошита і іноді перероблена зі старих речей.

Проблема в тому, що, судячи з усього, надмірна близькість до витоків шкодить Vetements. У всіх трьох колекціях непомітно розвитку і руху вперед. Тінь Мартіна Марджела висить над брендом, повільно, але вірно перетворюючись з благословення в прокляття. Якщо Демна Гвасалія та його команда безсумнівно талановитих дизайнерів здолають тягу до минулого і почнуть робити речі, що володіють більшою індивідуальністю, їх напевно чекає прекрасне майбутнє.

Рішення журі LVMH Prize буде оголошено 22 травня.

Автор статті: Yarik Somewho

Коментарі