об'єктиви

1. маркування об'єктивів

Що таке об'єктив? Перш за все це душа фотоапарата! Душа складається з декількох лінз, розташованих в корпусі (останній ще називають оправою), а завдання об'єктива полягає в тому, щоб спроектувати на поверхню матриці (або плівки) побачену вами картину реального світу. У момент натискання кнопки оптика пропускає світло і малює на матриці зображення потрібного розміру. Світлопис, не інакше!

Об'єктиви, як відомо, характеризуються фокусною відстанню і світлосилою. Насправді об'єктиви можуть мати багато характеристик: тип байонета, просвітлення лінз, дозвіл, автоматичну (або ручну) фокус, вони можуть передавати дані в фотокамеру, мати чи ні пиловологозахисту ... Автоматикою забезпечені майже всі сучасні об'єктиви, багато нашпиговані електронікою, різноманітними мікромоторчікамі, а в оптиці Canon і Nikon буває вбудований ще й стабілізатор зображення.

Як дізнатися фокусна відстань і светосилу об'єктива? Вони вказуються на оправі поруч. Розглянемо для прикладу древній об'єктив Геліос - беремо його в руки прямо з картинки і просто читаємо :)

Почнемо з назви - "МС Helios-44К-4". Ця модель має багатошарове просвітлення (літери "МС") і байонетное кріплення "К" (літери бачимо в назві). Просвітлення потрібно для зменшення відбиття світла від поверхні лінзи, а з байонетом "К" оптику можна встановити на будь-який фотоапарат з таким же кріпленням (і без всяких адаптерів!), Наприклад, на будь-яку зеркалку Pentax - навіть на цифрову. Об'єктив має постійне фокусна відстань 58 мм (бачимо праворуч), поруч вказана світлосила - f2 (позначена 1: 2). Ще є посадкова різьблення для світлофільтрів - М52x0,75, оптика випускалася для фотоапаратів Зенит (Zenit), що мають байонет "К". Об'єктив виготовлений на Красногорському механічному заводі, про що нам повідає значок призми з переломлених променем - фірмовий заводський знак ...

Щоб розуміти позначення сучасної оптики, не зайве ознайомиться зі статтею маркування об'єктивів , Яку можна пропустити тим, хто вибирає компактний фотоапарат - їм необхідно знати тільки фокусна відстань і светосилу його оптики, тому, в першу чергу, ми розглянемо на що впливають саме ці характеристики.

При виборі об'єктива новачкові потрібно зосередити увагу спочатку на фокусній відстані: тому що цілком відомі завдання, в яких можуть застосовуватися об'єктиви ширококутні, нормальні і довгофокусні. Перші з них "віддаляють" картинку (в кадр захоплюється більше простору), а останні, навпаки, наближають (ну ніби в біноклі.)

1 фокусна відстань об'єктива дано в ЕФР
2 макрозйомка більш залежить від мінімальної дистанції фокусування і інших властивостей об'єктива.

Об'єктив, сюжет фотозйомки і фокусна відстань ми зараз об'єднаємо в більш просту і наочну таблицю. При цьому слід розуміти умовність будь-якої цифр; неможливо стверджувати, що не можна знімати людей в повний зріст 300 міліметровим об'єктивом, або, скажімо, 24 мм широкоугольники. Та хоч "риб'яче око"! Але для класичних портретів краще все-таки використовувати зазначені фокусні відстані, бо тут геометричні спотворення, властиві широкоугольники, неприпустимі.

Більш докладно про фокусна відстань читаємо тут:

Фокусна відстань в 35 мм еквіваленті (ЕФР)

Крім фокусної відстані дуже важлива і світлосила об'єктива. Що це таке? Світлосила - це (дуже грубо) відношення діаметра отвору діафрагми до фокусної відстані об'єктива. Якщо ще грубіше, то це просто розмір дірки в об'єктиві :-) І чим вона більша, тим більше надходить світла і краще знімати при слабкому освітленні. Величина отвору може регулюватися діафрагмою для управління глибиною різкості і усуненням можливих спотворень.

Ось типові значення:

1: 1.4, 1: 2, 1: 2.8, 1: 4, 1: 5.6 і т. Д.

На самих об'єктивах светосилу саме так і позначають: через двокрапку. Чим менше дріб, тим менше отвір діафрагми і навпаки. На всяких сайтах і в літературі можуть зустрічатися позначення 1 / 1.4, 1 / 2.0, 1 / 2.8, 1/4, 1 / 5.6 ... Для стислості часто відкидається попереду стоїть одиниця, наприклад: 1.4, 2.0, 2.8 ... Так ж часто замість одиниці може використовуватися буква "f": f / 1.4, f / 2.0, f / 5,6.
І вона ж без дробу: f1.4, f2.0, f5,6 і т.д.

Об'єктиви бувають светосильние і не дуже. Від чого це залежить? Максимальна кількість світла, здатного пройти через оптичну систему об'єктиву, обмежується діаметром лінз в його оправі. Чим більше цей діаметр, тим більше пройде світла, і тим вище світлосила. І вище, зрозуміло, розміри, вага і ціна: чим товще об'єктив, тим дорожче ... :)
Звичайно, я пожартував. Ціна ще залежить від якості виготовлення лінз, їх шліфування, просвітління, збірки об'єктива і якості всіх його компонентів. Але повернемося до світлосилі.

світлосила вище f / 2.8 (наприклад, f2, f1.8, f1.4, f1.2) характеризує яскравий об'єктив, а ось f3.5 і нижче - темний :)

Тут все просто: чим більше отвір - тим більше надходить світла - тим краще. Деякі фотолюбителі прагнуть придбати максимально яскравий об'єктив, вважаючи, що їм простіше знімати у разі недостатнього освітлення, і що в такий оптиці ширше можливості для управління діафрагмою.

Все вірно, але, навіть якщо не брати до уваги протвережуючої удару по гаманцю, слід завжди розуміти дві речі:

1. Навіть дуже велика світлосила об'єктива не є показником його якості, особливо це відноситься до недорогих об'єктивам маловідомих фірм. Один з фахівців Zeiss Ikon Вольф Веран якось сказав: "Важлива не абсолютна максимальна світлосила, важлива максимальна апертура, при якій об'єктив здатний створювати якісне зображення".
Поясню сказане. Зазвичай для усунення можливих спотворень і отримання достатньої різкості фотограф затискає діафрагму: нормально, якщо на 1-2 поділу, і добре, якщо цього робити не доводиться. Якщо у светосильной оптики доводиться прикривати отвір до f5.6, щоб отримати прийнятну картинку - то гріш ціна такому об'єктиву.
З іншого боку, максимально якісна картинка виходить у переважної більшості об'єктивів саме на діафрагмах діапазону 5.6-8.0. Саме за межами даного діапазону починаються оптичні спотворення всіх сортів, наприклад, падіння деталізації, викликане відкритими отворами (і дифракцією на закритих). Не потрібно дивитися сотні тестів, відомо з досвіду. Але у якісної оптики аберації будуть не критичні для фотозйомки на відкритій діафрагмі, і ось тільки тоді висока світлосила є величезним плюсом.
2. Яскравий об'єктив сам по собі не дає цікавої та якісної в творчому плані фотографії ...

Ну а гідності такої оптики досить відомі. Яскравий об'єктив ідеальний для роботи в умовах слабкого освітлення, незамінний для фотозйомки портретів і привертає можливістю змінювати глибину різкості в більш широких межах.

Ось як можна знімати подібним об'єктивом вночі з рук і без штатива:

50 мм, f / 1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Завдяки великій світлосилі вдалося домогтися дуже гідною (для нічного часу) витримки в 1/30 сек, яка, втім, все одно є довгою для об'єктива з ЕФР 75 мм. Чому ж тоді знімок не змазаний? Допоміг стабілізатор зображення і, звичайно, нетрясущіеся руки :) Що можна зробити щоб ще вкоротити витримку? Светосилу не збільшити, вона і так максимальна. Правильно, задерти вище ISO! При ISO 200 витримка була б 1/60, при ISO 400 - 1/120 с, а цього вже цілком вистачить! На великій матриці дзеркалки шуми на ISO 400 цілком прийнятні, чого не скажеш про компакті.

Крім того,
светосильние об'єктиви дають меншу глибину різкості:

50 мм, f / 2.4, 1/20 сек, ISO = 200

Тут є неабияка частка гротеску, оскільки з глибиною різкості я "злегка" перебільшив. Але це аж ніяк не спеціальний Tilt-shift об'єктив, і зовсім не пейзажна зйомка, а іграшковий ландшафт, де свиня знята з відстані приблизно ... в 1 метр. Завдяки великій світлосилі об'єктива і малій дистанції зйомки вдалося домогтися вражаючою глибини різкості. І діафрагму довелося прикрити до f / 2.4, бо при максимальній f / 1.4 свинка не вміщається в ГРИП

При виборі об'єктива, в будь-якому випадку, рекомендую починати з таких понять як фокусна відстань і світлосила: вони легко перевіряються при покупці, бо все це написано на самому об'єктиві.

Для тих хто вибирає змінну оптику не зайве знати її позначення. Таблицю, яка є в більш докладної статті маркування об'єктивів , Я привів нижче і тут - стане в нагоді.

маркування об'єктивів

Дефіс "-" в таблиці означає відсутність даної характеристики (або відсутність необхідної інформації). Об'єктиви для повного кадру, як правило, можуть встановлюватися на "кроп" (матриця APC-S), але не навпаки.
Зірочка "*" означає не виноску, а маркування професійної серії об'єктивів Pentax.
Компактний об'єктив - це не об'єктив мильниці, а об'єктив, що має дуже малі габарити і вага :)

"Дзеркальників", зрозуміло, потрібно знати який у його фотокамери тип кріплення (байонет). Байонет забезпечує стикування фотоапарата і об'єктива, при цьому іноді важливо розуміти сумісність старої оптики з новою фотокамерою, або сумісність оптики як однієї фірми, так і сторонніх виробників. Тому новачкові, котрий зібрався брати зеркалку, не зайве ознайомитися з типами кріплень:

байонети

Давайте подивимося більш повний список характеристик об'єктиву, який слід брати до уваги. Виділені пункти разом з металевим байонетом, високою світлосилою (і ціною!) Характеризують "більш професійні" об'єктиви.

1. Байонет
2. Фокусна відстань
3. ЕФР (для довідки)
4. Світлосила (максимальна діафрагма)

Перші 4 пункту ми вже розглянули вище.

5. Мінімальна дистанція фокусування (МДФ)

МДФ впливає на здатність об'єктива до збільшення і одна з головних характеристик макрооб'єктиву - чим менше дистанція фокусування, тим краще, тому що дозволяє сфокусуватися на об'єкті зйомки з гранично короткої відстані (іноді майже впритул до об'єктиву), тобто захопити "більше об'єкта" в кадр. МДФ починає свій відлік від площини матриці і у макро-об'єктивів дистанція ця завжди менше, ніж у звичайної оптики з таким же фокусною відстанню.

6. Повнокадровий об'єктив або для камер APS-C

Випливає з позначення в назві об'єктива. Таблицю "маркування об'єктивів" я наводив вище, вона вам стане в нагоді і при читанні наступних характеристик.

7. Стабілізатор (Canon і Nikon)

Стабілізатор зображення є в об'єктивах від Canon і Nikon (не у всіх, а тільки в дорогих!), Позначається відповідно is і vr, а об'єктиви Pentax, Sony і Olympus в стабілізації не потребують, оскільки стабілізовані самою камерою (технологія на зсуві матриці).

8. Ультразвуковий мотор фокусування

Такий моторчик фокусується швидше і точніше викрутки приводу, а так само видає набагато менше шуму. Але точність залежить ще й від методу фокусування фотоапарата (фазовий або контрастнтний), наявності хрестоподібних датчиків в камері і досконалості програмних алгоритмів.

9. Внутрішнє фокусування

Фокусування відбувається за рахунок переміщення групи лінз в об'єктиві. В результаті передня лінза об'єктива нерухома при фокусуванні, що полегшує застосування світлофільтрів під обертається оправі.

10. пиловологозахисту

Всепогодне виконання (чи то пак гумові прокладки в щілинах) це така хороша, але неясна штука, що не передбачає знімати в проливний дощ або, тим більше, під водою. Так само воно не захищає від пилу ні об'єктив ні камеру (теж пилевлагозащіщённую) при зміні оптики :-) А так само і не заважає потрапляти пилу на передню лінзу під час зйомки, але знімати ... в тумані, снігопаді або в бризках води серце радіє , а на душі світліше і спокійніше! :-)))

11. Діаметр різьблення під фільтр

Тут все ясно: діаметр різьби світлофільтру повинен співпадати з діаметром різьблення об'єктива.

12. Кількість пелюсток діафрагми

Кількість пелюсток діафрагми (чим більше, тим краще) і їх заокругленість впливають на красиве розмиття фону (боке). Вважається (ким і чому - невідомо, але счітется) що 9 пелюсток - це вищий показник. До речі, деякі радянські об'єктиви мали куди більшу кількість пелюсток. Ну і де ж повне щастя? :-)

13. Габарити, вага і ціна :-)

Як вибрати найкращий об'єктив? :-) На настільки безглуздий питання, як не дивно, можна дати цілком осмислений відповідь. Мало того, він підійде навіть тим, хто абсолютно не розбирається в оптиці!

Самий хороший об'єктив має великий діаметр і вага, а крім того, коштує дорожче інших :-)

Ось, власне, і все, що потрібно знати про об'єктиви! Жартую, звичайно жартую. І ніхто не гарантує, що ви отримаєте їм відмінні, або хоча б просто технічно якісні фотографії.
Щодо вибору оптики: не раджу вистачати і вивчати все відразу - познімайте рідним об'єктивом йде в поставці, а згодом самі зрозумієте, чого вам не вистачає - іншого набору фокусних відстаней, або, скажімо, світлосили. По секрету скажу, що частіше за все не вистачає вміння знімати ...

Загалом, що таке об'єктив говорити можна багато. Саме він душа фотокамери, а не 3-х дюймовий сенсорний дисплей, як думають деякі :) Саме об'єктив малює зображення на матриці, будь то матриця найдорожчою дзеркалки, або найдешевшої мильниці. Саме він характеризує фокусна відстань, а значить і кут зору на світ. І багато помиляються, коли ретельно вибирають фотоапарат - по мегапікселям, за розміром матриці, по екрану, дизайну, вазі, ергономіці, рекламі і рекомендації друзів, а об'єктиву приділяють уваги набагато менше, а в компакті його або оцінюють по "великому зуму", або взагалі не беруть до уваги.

При виборі дзеркального фотоапарата, історія нерідко повторюється. Об'єктив до фотокамери сприймається як якась даність, що йде в поставці, а деякі навіть не знають, що об'єктив в зеркалке можна міняти. Такий підхід до вибору фотоапарата деструктивний. І одного разу, коли мене в черговий раз запитали «чим відрізняються дзеркалки початкового цінового діапазону», я не втримався і відповів: встановленим об'єктивом.

Дійсно, чим принципово відрізняються дзеркальні фотокамери, які мають приблизно один рік випуску, матрицю і однакову ціну? Логотипом? Байонетом? Екранчіком? Розташуванням кнопок? Чим ще? Тільки об'єктивом, який накрутили на тушку!

Тому розглянемо конкретні об'єктиви більш докладно. Не варто розглядати їх опис, як рекламу оптики Pentax. Нічого не поробиш, зірки склалися так, що я користуюся цією системою, по-друге, показаний типовий набір фокусних відстаней (схожі є у будь-якої фірми), по-третє, будуть розглянуті і деякі конкретні об'єктиви сторонніх виробників. Будь-яка оптика має не тільки схожі гідності, але і схожі недоліки: наприклад, дисторсію на широкому куті - такі закони всіх оптичних систем, а не тільки Canon, Nikon, Pentax - та хоч Leica і всі інші ...

Але справа навіть не в цьому. Тестувати все об'єктиви поспіль у мене немає можливості, тому я намагався підібрати не різноманітність виробників оптики, а найбільш затребувані фокусні відстані, цікаві різним категоріям фотолюбителів.

об'єктиви:

1 об'єктив MACRO 100 mm f / 2.8 WR в складі сторінки "макрозйомка".

Чому списку не продовжений довгофокусними об'єктивами?

Довгофокусні об'єктиви (починаючи з 200-300 мм і вище) досить сильно обмежені вибором сюжетів фотозйомки, майже обов'язковим штативом і, взагалі, дуже специфічні. Светосильние "длінностволкі" (навіть фікси) - великі, важкі, дуже дорогі, але ними все одно важко знімати в похмуру погоду.

Це відноситься не тільки до об'єктивів для дзеркальних фотоапаратів, але і до оптики мильниць, які стають більше при наявності гігантського суперзум і ось вже не лізуть в кишеню :)

Навіщо? Фокусна відстань 28-116 з лишком перекриє переважна більшість сюжетів! Є широкий кут, стандартний, помірне телеположення. Звичайному любителю (і тим більше новачкові) цього більш ніж достатньо, недарма китові об'єктиви дзеркалок не виходять за межі 18-55 мм. Навіть якщо у вас є гігантський зум, але є можливість підійти ногами - не знімайте на довгому кінці.
Але кому тоді потрібен важкий довгофокусний об'єктив?

Хто професійно знімає на стадіоні, займається фотополюванням, зйомкою в горах, або є репортером (особливо папараці), той знає, що робить. Як бачимо, сюжети сильно обмежені, а люди ці не потребують описі довгофокусного об'єктива. Не кожному репортерові дозволять підійти до президента і клацнути йому в обличчя потужним спалахом.

Тому важко уявити безліч початківців фотолюбителів з постійно прикрученою до фотоапарата трёхсотмілліметровой "трубою", а ось з широким і нормальним кутом - як завгодно! Якщо ви блискуче спростуйте думку своєї регулярної длиннофокусной практикою, то це буде швидше чудове виняток, лише підтверджує цю думку :)

дешеві об'єктиви

Китові об'єктиви дуже кволі (дешевий пластик), виробник на всьому намагається заощадити, все зношене, автофокус шумить і маже, стабільна відсутність різкості. А що ви хочете від дешевої оптики ... набридла низька світлосила і мильні картинки? Купіть Ельке (професійні об'єктиви від Canon серії L) і не мучтеся!

Подібні висловлювання нерідкі на багатьох форумах. Дешевий об'єктив не може знімати добре апріорі! - в це повірило більшість, якщо не всі. І якби ж то думка озвучили допитливі професіонали, а й новачки туди ж ... повторюють немов закляття, як ніби мова йде про явне шлюбі для гарантійного ремонту.
Але характеристики китового об'єктиву зазвичай цілком гідні для аматорської оптики. Однак багато хто впевнений - вчитися фотографувати домочадців можна лише купивши найдорожчу оптику високого класу - саму светосильную, саму пилевлагозащітоударостойкую, саму професійну (і щоб швидкісний пьезо-моторчик) :)

Але об'єктив інструмент, а не самоціль. Метою є фотографія. Подивимося знімок, зроблений одним з найдешевших об'єктивів (дешевше нікуди). Це навіть не "поганенький" кит, в який тільки ледачий не кидає каміння на форумах, не дивлячись на лейбли відомих зарубіжних фірм (і навіть власне невміння знімати). Судячи за ціною, це набагато гірше :) Радянський "Геліос" (а точніше, фотографію, зроблену ним) в студію!

Я зовсім не закликаю користуватися старою оптикою, накрученою на сучасну цифрозеркалку. Люди розбещені автофокусом і іншої автоматикою будуть глибоко розчаровані, але справа не в зручностях користування, мова йде про якість знімка. Повірте, Геліос-44К-4 далеко не самий чудовий об'єктив з радянської оптики, а ціна йому максимум 30-40 $ в погожий день. Так за такі гроші він взагалі (по ідеї!) Не повинен знімати, але ж знімає гад :-)

Нові об'єктиви "для подальшого зростання" ...

Це поширена помилка нерідко зустрічається в питаннях новачків. Зрозуміло, зростання майстерності фотографа (як початківця, так і професіонала) ніяк не залежить від покупки нової оптики, яку слід розглядати лише придбанням іншого інструменту для фотозйомки (і не більше того.) Перш ніж ви зважитеся купити нові (і дорогі!) Об'єктиви, подивіться свої найкращі фотографії, які зняті вилаяв і дешевим стандартним зумом. І якщо навіть запороти кадрів виявиться набагато більше ніж хороших, це не привід бігти в магазин міняти оптику (а заодно і фотоапарат!), Але привід вчитися фотографії.

А ваші знімки не змащені від тряски камери? Або від невірно обраної експозиції (наприклад, при достатньому світлі довга витримка і затиснута діафрагма дасть змащений знімок, а довга витримка при відкритій діафрагмі - пересвеченние фотографію). Ви не використовуєте штатив при поганому освітленні, або трясуться руки при хорошому? З голови фотомоделі стирчить телеграфний стовп, а особа розташоване внизу кадру? У вас постійно завалений горизонт, а вибілене небо ріже око? Вам не подобаються зняті сюжети?
Все частіше порівнюєте об'єктиви в каталогах? Чи вивчаєте ціни?
На жаль,

покупка професійної оптики тут нічим не допоможе.

Вичави з об'єктива все!